春來不似春이라. 춘분이 지났는데도 북쪽 산간 지방으로부터는 때 아닌 폭설 소식이 들린다. 그래서인지 따뜻한 남쪽 바닷가인 사천에도 물러가는 추위가 봄을 톡톡히 시새움하고 있다.아침저녁 추위가 겨울 못지않아서 두툼한 겨울 외투가 무겁게 느껴지지 않는 저녁이다.봄소식을 제일 먼저 전해준다는 도다리 쑥국을 맛보기 위해 용현면 선진리성 아래 선진마을에 있는 황토방 횟집을 찾았다. 작년 도올 선생이 우리 신문사 초청강연 차 왔을 때 점심을 대접했던 곳이다. 인공 조미료에 알레르기 반응을 보이는 선생의 특이 체질 때문에 고심하다 찾은 식당이다. 당시 생선 미역국을 대접했는데 도올 선생은 인공조미료에 오염되지 않은 이 집의 음식을 격찬했었다. 이 집은 이름 그대로 손님들을 맞는 방들이

금년 겨울은 유달리 눈도 비도 많고 춥다. 응달에는 잔설이 녹지 않고 그대로 얼어 있다. 경제도 얼어붙었고 사람들의 마음도 스산하다. 이럴 때는 좋은 사람들과 맛있는 음식으로 혀를 녹이고 마음을 달래는 것이 상수이다.삼천포 사람들이 겨울 별미로 손꼽는 음식 중에 빠지지 않는 것이 ‘아귀’(토속말로 '아구')이다.그래서 맛을 자랑하는 아귀 요리 집도 여러 집이 있는데 요리 방법도 약간의 차이가 있다.삼천포에서 지역 사람들이 원조로 꼽아 주는 선구동에 위치한 '평화 아구찜' 집을 찾았다.이 집에서 특히 소문이 나 있는 것은 아귀 수육이다. 아귀 수육이란 아귀 대창과 간과 고니 등을 삶아 건져내어 접시에 담아내는 것인데 오늘은 수육을 못 낸단다.아귀가 많이 잡히지 않아서 아귀 탕에 내장을

금년도 저물어간다. ‘맛 집’소개 프로그램을 시작하면서 처음 소개한 집이 삼천포에 있는 한정식 집 ‘파도’였다. 금년의 마지막 집은 사천읍에 있는 한정식 집 ‘풍경’이다.사천읍과 삼천포는 거리로 18km 정도이고 자동차로 20분 내외의 거리이지만 음식점 분위기는 사뭇 다르다. 삼천포의 한정식은 거의 해물로 구성되는 반면에 사천의 한정식 집 ‘풍경’의 밥상 주인은 돼지고기이다. ‘풍경’의 한정식에는 생선도 있지만 돼지고기 수육이 기본이다. 그런데 돼지고기 수육을 즐기는 사람이라면 아예 수육을 추가로 주문하는 것이 좋다. 가격도 저렴하다. 1만5천원이면 3사람이 족히 먹을 수 있는 수육이 접시에 수북이 나온다.이 수육으로 반주를 마시고 나서 쌈밥을 먹으면 배도 든든해지고 기분도 좋

올 겨울은 춥다고 한다. 그래서인지 늦가을에서 초겨울까지 입는 추동복을 한 번 딱 입고 세탁소로 보내야 했다. 갑작스럽게 겨울이 성큼 와 버린 탓이다.이런 때 이르게 빨리 온 겨울에 알맞은 식당을 찾아 나섰다. 곱창전골 집이다. 해산물이 가득한 남도 항에 무슨 곱창요리라니? 구찬홍 사장의 말이다.“원래 일식요리가 전공이라면 전공인 셈인데요. 삼천포는 해산물이 흔한 곳이라 생선을 재료로 하는 가게는 많으니까 남들이 잘 하지 않는 것을 해 볼까 해서 궁리한 것이 곱창전골이었지요.” 역발상이다. 구 사장의 이런 생각이 맞아 떨어져서 30년 넘게 삼천포에서 성업 중이다.‘보광 전골’은 동동 복개 천 옆에 있는 식당이다. 주위에 오래된 이름난 식당들이 많이 있다. 삼천포에서는 식당 골목이라 할

겨울을 예고하는 찬바람이 슬슬 불어오기 시작하는 깊어가는 가을밤에 생각나는 술안주가 무엇인가? 불판위에 지글지글 구워지는 돼지갈비라면 군침이 당길만하다.삼천포에서 돼지갈비집으로 가장 오래되고 그만큼이나 지역민들에게 사랑을 받는 식당을 찾았다. ‘호야식당’이다. 상호도 정겹다. 집 주인 아이의 이름일 것이다. 흔히들 안주인을 부를 때 ‘아무개네’야 하니 자연스럽게 가게 이름이 되어 버렸을 것이다.이 집은 도통 가게 꾸미기에는 관심이 없는 모양이다. 그 흔한 간판 조명도 넣지 않았다. 그래서 밤에는 간판 상호도 읽히지 않았고, 조그만 전등불이 들어와 있는 입간판으로 겨우 찾았다. 지역 사람들은 다 아니까 별 문제가 아닌 모양이다. 그러나 외지인들은?‘내비게이션’에 의지하거나 지역 사람에게 물어보면 되

맛집 선정위원으로 참석한 한 사람이 식당에 들어서자마자 한 마디 한다.“수청 마을에 있었던 그 ‘열린 가든’이 맞죠? 얼마 전 가족들과 수청에까지 갔다가 허탕을 쳤었는데, 어디로 옮긴다는 안내 쪽지 한 장 붙어 있지 않아서 그냥 폐업 했나 여겼어요.” “그쪽도 그랬나요? 나도 지난달인가 찾았다가 허탕을 쳤어요. 주인이 자신만만한 모양이에요. 손님들이 답답하면 알아서 찾아오라는 뜻이잖아요? 하하.”그래서 주미숙 사장(51세)에게 제일 먼저 물었다.“이전개업을 하셨는데 왜 안내문을 붙이지 않았어요? 그동안 찾아 주었던 손님들에게 배려가 없는 일이 아닌가요? 사장님이 좀 거만한 성품인가요?”“어머, 무슨 그런 말씀을요. 사실 그 집에 안내문을 붙였어요. 그런데 건물주인 양반이 싫어

수십 년 만에 덮쳐온 폭염이다. 낮에는 불볕더위 밤에는 열대야다. 그것도 십 수 일 동안이나 연일 계속 중이다. 지독한 더위를 찜통더위라고 하는데 하필이면 찜통에서 찜을 한 찜요리 집을 취재해야 한단다. 각종 요리에 정통하고 사천 지역 맛집을 뚜르르 꿰고 있는 우리 신문사 맛집 선정위원장이 지난주에 일찌감치 선정해 놓았기에 할 수 없다. 하긴 지난주에도 무더위는 한창이었다. 설마 선정위원장이 맛집 시식위원들을 괴롭히려고 찜집을 선정 하였으랴? 더위 속에서 허위허위 ‘향나무집’ 식당을 찾아 나섰다.‘향나무집’은 사천 문화예술회관 근처 주택가 골목에 숨은 듯 자리 잡고 있다. 주택을 약간 개조한 집이다. 간판이 없다면 일반 가정집들과 구별되지 않을 것이다. 집에 들어가니 그냥 일

제일전복횟집은 좋은 위치에 자리 잡고 있다.삼천포대교공원 밑에 있어 널찍한 공용주차장에 주차하기가 좋고 삼천포 대교가 바로 코앞에 있는 듯 보인다. 얼핏 보면 마치 관광 명소를 염두에 두고 자리 잡은 관광 식당 같다. 그러나 대교가 만들어지기 전부터 제일횟집은 여기에 있었다. 10년도 더 된 것이다. 횟집에 들어서니 마당 수족관 옆에 꽤 큼직한 도마가 놓여 있고 한 여인이 하모를 잡고 있다. 제일전복횟집 여사장 김판선(58세)씨다. 자그만 몸집인데도 하모 머리에 못을 치고 껍질을 척척 벗겨낸다.“ 사장님, 왜 삼천포에서 하모 샤브샤브는 여기밖에 하지 않아요?”“ 글쎄요. 우리 집에서 배워서 대여섯 군데가 식당을 열었는데 계속하지 않데요. 다루기가 귀찮고 힘들어서 그런

‘황토 찰흙 오리 구이’, 3시간 전에 예약해야만 먹을 수 있는 음식. 쉽게 먹기 힘든 음식을 이번에 맛보기로 결정했기에 시식단들은 너나없이 가벼운 흥분과 기대감을 갖고 음식점을 찾았다. 식당주변은 깔끔하게 정돈되어 있고 음식점 안도 정갈한 느낌이다. 마침 식사 때라 그런지 손님들이 방마다 가득 차 있고 예약된 좌석으로 안내되어 들어가니 서너 평 남짓한 작은 방 가운데를 어린아이 키 정도 높이의 칸막이를 두고 이미 먼저 온 한 무리의 선객들이 있다.그런데 자리에 앉자마자 곧 후회가 밀려오기 시작했다. 옆 자리의 고성 때문에 음식이 ‘입으로 들어가는지 코로 들어가는지’ 모를 지경이 된 것이다. 대화를 고함으로 하는 것 까지는 참을 수 있겠는데, 상소리를 고래고래 질러대니 노인들과 여성들이 포함된 우

이번 물횟집 탐방은 평소보다 이른 시간인 오후 5시부터 시작했다.요즈음 식객들로 몹시 붐빈다는 소식을 들었기 때문이다. 시원한 물회가 성수기를 맞기에는 다소 이른 시기이지만 여느 때보다 빨리 온 여름 탓 때문일 것이다. 하긴 사계절이 실종된 지는 오래되었다. 봄이 오는 둥 마는 둥 하였는데 벌써 한 여름이다.노산 공원 아래 팔포 매립지에 위치하고 있고 식당 앞에는 제법 넓은 유료주차장이 있는데 삼학횟집 주차장도 겸하게 되어있다. 삼학횟집에 들리는 손님들은 무료란 말이겠다. 텅 비어 있다시피 한 주차장에는 관리인이 있는지 없는지 별로 관여하는 눈치도 없다.식당에 들어가니 우리가 첫 손님이다. 그런데 주방에는 부산하다. 이제 앞으로 들어올 손님들을 맞이하기 위한 분주함으로 활기가 넘친다. 우리가

쌈밥집은 지역마다 있고 그 지역에서 많이 생산되는 산물로 쌈을 낸다.쌈 채소란 것도 지역에서 나오는 것이지만, 쌈의 고명도 다 다르다. 어떤 지역에서는 돼지고기 수육을, 어떤 고장에서는 홍어회를 내기도 한다. 동해 지역에서는 한 때 고래 고기 삶은 것을 차려 내기도 했다. 그런데 요즈음은 고등어조림으로 통일되는 경향이다. 그 고등어조림을 고명으로 오래 전부터 해 온 쌈밥집이 우리 고장에 있어서, 삼천포에서 가장 오래된 쌈밥집 중의 한 곳인 삼화쌈밥집을 찾았다. 죽림 삼거리 근처에 있으니 삼천포의 초입에 해당된다 하겠다. 1996년에 이 자리에서 시작하여 계속하고 있으니 15년이 넘는 세월이다.고향이 통영이라는 김둘연 사장은 1953년생이니 금년에 환갑이다. 이제 할머니라고 불려도 이상할 것 없

미풍갈매기 식당. 돼지고기 구이집이다. 돼지고기 구이라면 흔히 삼겹살을 생각한다. 또 양념갈비나 주물럭을 연상하기도 할 것이다. 그런데 이 ‘미풍갈매기’는 다르다. 흔한 삼겹살이나 갈비는 메뉴판에 아예 없다. 대신 등장하는 것이 '갈매기살'과 '항정살'이다. 대부분의 사람들에게는 이 두 부위의 살코기가 생소할 것이다. 항정살은 앞다리와 목 사이에 있는 살인데 색깔은 흰색인데 지방 분포도가 높다. 그래서인지 고소한 맛이 강하다. 돼지고기 기름은 그 자체가 양념이니까.갈매기살은 갈비 밑에 붙은 살인데 쇠고기로 치면 제비추리 정도 되겠다. 기름기가 없어서 담백하다. 따로 주문하지 않으면 이 두 부위의 살을 접시에 공평하게 채려 준다. 그런데 한 부위만 달라고 하면 그 부위만 준다.

다소 철이 이르지만 이번엔 장어구이 집을 찾아 나섰다. 삼천포농협로터리 근처 한산한 뒤안길에 위치한 '대영장어' 식당에는 초저녁인데도 손님들이 제법 자리 잡고 있다. 식객들의 면면을 슬쩍 살펴보니 계모임 하러 온 듯한 한 무리의 사람들, 오붓하게 마주 앉은 중년부부, 할아버지가 제일 어른인 가족 모임, 쉬지 않고 재잘거리는 20대 젊은 연인들, 식당 한 구석에는 소주잔을 기울이는 술꾼들도 보인다. 다종다기한 사람들이 식당에 모여 있다. 장어구이는 모든 세대에 걸쳐 고루 사랑 받는 음식이 된 증거이다. 먼저 눈에 띄는 것은 일하는 사람들이 많다는 것이다. 주방에 두 사람이 보인다. 홀에는 세 사람이 움직이고 있다. 식당 규모에 비해 일꾼들이 많

천하장사다!‘서울설렁탕’ 정현숙 사장(56세)은 천하장사이다. 정말로 씨름 선수란 말은 물론 아니다. 노동량이 굉장하다는 뜻이다.서울설렁탕집의 구조는 그야말로 옛날식 그대로이다. 홀에 입식 식탁이 하나 달랑 있고, 신발을 벗고 올라가야 하는, 식탁이 5-6개 배열된 긴 방이 이 식당의 주된 공간이다. 또한 평소에 거실로 사용하기도 하는 안방이 있고, 여기에도 손님을 받는다. 부엌에서 시작하여 모조리 무르팍 높이의 문턱이 있는 방들을 혼자서 설렁탕과 묵직한 김치 단지를 들고 나른다. 설렁탕을 끓여내 손님에게 내어가고 반주를 시키면 소주를 갖다 주기도하고 때로는 집에서 담근 가양주인 매실주를 내 놓기도 한다. 이 모든 일을 혼자서 다 해 낸다. 매일 문턱을 오르내릴락 하며 움직이는 동선이 만만

봄비가 부슬부슬 내리는 16일 초저녁에 갈치찌개 집을 찾아 나섰다. 이 비가 내리고 나면 꽃샘추위가 몰아 칠 것이라는 일기예보가 있었다. 지금 내리는 비는 봄을 재촉하는 봄비라기보다는, 봄을 시샘하는 꽃샘추위를 몰고 오는 비다. ‘춘래불사춘’(春來不似春)이라고 했던가. 모두다 옷깃을 잔뜩 올려 비도 피하고 찬바람도 피한다.비가 오는 날에는 생선 비린내가 더 심하기 때문에 생선 반찬을 피하는 법이다. 갈치는 비린내가 심하기론 둘째가라면 서러워할 생선이다. 그런데 하필 우리는 비 오는 날 일부러 갈치 집을 찾아 나선 셈이다. 지난주 맛집 방문을 마치면서 이번 주 맛집은 삼천포항에 있는 '갈치집'을 하기로 결정하였기 때문이다. 특별한 일이 없다면 매사를 계획대로 하는 것이 좋고, 오히려 오늘 같은 날은

사천맛집기행, 이번에는 '김치찌개 할배'를 찾아 나섰다.김치찌개란 시큼해진 김치에다 비계가 붙어 있는 돼지고기를 숭덩숭덩 썰어 넣고 끓이다가 대파나 숭숭 썰어 얹어 나오면 되는 음식이다. 가정에 따라 돼지고기를 먼저 참기름에 볶은 다음에 육수와 김치를 넣기도 하지만 조리 방식은 대동소이하고 맛도 비슷하다. 그런데 언제부터인가 사천을 대표하는 대중음식 중의 하나로 ‘김치찌개’가 자리 잡았단다.아무튼 이렇게 평범하기 그지없는 음식이 지역의 명물이 되었다면 무슨 이유가 있을 것이고, 그렇게 만든 사람이 있을 것이다. 이른바 ‘원조’이다.그래서 ‘원조 할배’가 운영한다는 식당으로 찾아 간 것이다. 고즈늑한 어촌이기만 했던 초전 방지 마을 근처는 온통 조선소와 각종 공장들이 들어선 공단으로 바뀌

정월 대보름이 지나 바다로 나간 어선들이 싱싱한 생선들을 삼천포항에 많이 부렸다는 소문을 귓전으로 듣고 아귀찜 집을 찾아 나섰다. 우리가 오늘 찾을 집 상호는 ‘명강아구찜’이다. 삼천포 동동의 음식점 골목에 위치하고 있는데 골목에 있는 여러 음식점들에 불이 꺼져있다. 지역 경제가 어렵다는 신호일 것이다.우리 지역에서는 아구, 혹은 아쿠라고도 하지만 표준어로는 아귀다. 아귀는 못생긴 물고기이다. 넓적한 몸체에 터무니없이 큰 머리와 날카로운 이빨을 숨기지도 않고 길게 찢어진 입은 그야말로 괴물이다. 생긴 꼴이 이러니 옛 사람들은 먹지도 않았던 모양이다. 예전에는 다른 생선도 풍부했지만 이 이상한 물고기를 요리할 방법도 마땅치 않았을 것이다.어부들의 그물에 아귀가 걸려들기라도 하면 재수 없는 흉물을 만

55년만의 한파라는 혹한의 추위가 닥친 저녁에 맛집 발굴에 나섰다. 아무리 따뜻한 남쪽 바닷가 지방이라 하지만 바다에서 몰아치는 밤바람은 모질고 매섭다. 저녁 7시가 안 된 시간인데도 을씨년스런 날씨 때문에 길거리에 인적이 뜸하다. 추운 날씨에 익숙하지 못한 남도 사람들은 이미 따뜻한 가정으로 숨어 들어간 모양이다.우리가 오늘 찾을 식당의 주요 메뉴는 해산물이다. 아는 사람은 다 알지만 날씨가 추울수록 해산물에는 맛이 든다. 찬 물에 손을 담그고 음식을 장만하는 이에게는 고역이겠지만 먹는 사람은 추운 날씨일수록 맛이 있는 것이다. 차고 시원한 해물 맛에 대한 기대를 갖고 가는 발걸음들이 가볍다. 더욱이 하루 일과를 마친 후의 속은 출출하고 입은 궁금한 때가 아닌가.우리가 찾아간 식당의 이름은 ‘파도한